(S.Willig und E.Mistelbauer)

Ytong Platten speichern sowohl Wärme, als auch Feuchtigkeit ausgezeichnet. Außerdem kann sich im Laufe der Jahre das darin enthaltene Kalziumkarbonat lösen, so den Boden im Frühbeet aufwerten (alkalischer machen) und somit den dort wachsenden Pflanzen zur Verfügung stehen. (Aussparungen für die Steckdosenspieße einplanen!)

Auch der selbstgebastelte Unterbau aus Holz wurde in der Zwischenzeit gefertigt und an seine Position gebracht.

Nachdem das Frühbeet eingerichtet wurde, konnten die Schlüpflinge einziehen.

Jeden letzten Montag im Monat treffen wir uns ab 20 Uhr im Restaurant "Onkel Toms Hütte" in Göttingen-Geismar zum Erfahrungsaustausch über Schildkröten.

Nähere Informationen gibt es per E-Mail:
ewald@schilditreff.de

Thema:

Referent:

...und natürlich Zeit zum Plaudern und Fachsimpeln (auch über Landschildkröten, trotz des wasserschildkrötenbezogenen Vortrags)!

Mir sind, letzte Woche, aus meinem Frühbeet alle 8 Maurischen Landschildkröten gestohlen wurden!
Im Einzelnen handelt sich hierbei um 5 semiadulte Testudo graeca ibera NZ 99 und
3 adulte Testudo graeca terrestris "Golden Greek"
Die Tiere können durch Foto identifiziert werden; die entsprechenden Bilder liegen der Polizeistation vor.
Für sachdienliche Hinweise, die zur Wiederbeschaffung der Tiere dienen, ist eine Belohnung ausgesetzt.
maure1965@yahoo.de
Gestohlen wurden die Landschildkröten in Schleswig-Holstein, Kreis Dithmarschen.

(von S.Willig und E.Mistelbauer)

Erwerb, Unterbringung und anfängliche Probleme:

Auf allen Börsen und in allen Zooläden in meiner Umgebung habe ich nach diesen Tieren Ausschau gehalten, jedoch ohne Erfolg, bis ich schließlich auf einer Börse ein Pärchen dieser Art erwerben konnte. Ab diesem Zeitpunkt begann wohl das Interesse an diesen Tieren zu steigen, da von diesem Zeitpunkt an immer häufiger und immer mehr dieser kleinen Schildkröten angeboten wurden.
Ich übernahm das frisch importierte Pärchen von einem Großhändler und wie es üblich ist, habe ich sie erst in Quarantäne gesetzt. Schon nach wenigen Tagen verstarb das Männchen und kurze Zeit später auch das Weibchen. Eine Obduktion brachte das Ergebnis, dass die Tiere an degenerierten Organen litten, eine typische Todesursache bei Importieren, welche auf die miserablen Haltungsbedingungen während des langen Transports und der Zwischenlagerungsstätten zurückzuführen ist.

Entmutigt wartete ich nun einige Zeit, ohne dass ich jedoch von dem Gedanken diese wundervollen Schildkröten pflegen und beobachten zu können, abwich.
Schließlich konnte ich zwei angeblich lang eingewöhnte Männchen von einem Privathalter übernehmen. Natürlich wurden auch diese Tiere auf Parasiten hin untersucht, allerdings ohne Befund. Deshalb zogen sie nach dem Erhalt des Befundes in ein 100cmx40cmx40cm (LBH) großes, zum Terrarium umfunktioniertes Glasaquarium.
Sabine fragte mich schließlich, ob ich ihr ein Männchen abgeben würde, was ich auch tat. Dann machten wir uns auf die Suche nach Weibchen, bis uns eine gute Freundin aus Karlsruhe den Tipp gab, wo wir Weibchen bekommen könnten. Gesagt, getan. Die beiden Weibchen waren in einem guten Allgemeinzustand und auch der Parasiten (Oxyuren) wurden wir bald Herr.

Im Internet wurden in der Zwischenzeit Stimmen laut, dass man Geoemyda spengleri nur einzeln halten könnte, weil sie sich sonst zu Tode stressen würden. Belegt wurde dies jedoch nie wirklich. Auch die Glaubwürdigkeit dieser Aussagen geriet schließlich ins Schwanken, als man von den Verfechtern dieser Meinung hörte, dass man auch Europäische Landschildkröten trennen und einzeln halten sollte.
Da wir denken, dass es für ein Männchen mehr Stress bedeutet, an einzelnen Tagen unter Beobachtung zu den Weibchen zu dürfen (dann ist es klar, dass es schnellstmöglich versucht für Nachkommen zu sorgen und sich zu paaren) und es wohl auch für das Weibchen unangenehm ist, wenn es ständig andere Tiere riecht (wenn man davon ausgeht, dass die bloße Anwesenheit des anderen Geschlechts die Tiere schon zu Tode stresst, dann fragen wir uns, warum dann Männchen und Weibchen in Riechweite und manchmal sogar Sichtweite untergebracht werden), haben wir uns schließlich entschlossen ein Terrarium für unsere Geoemyda spengleri zu bauen, das den Tieren den natürlichen Lebensraum so gut wie möglich nachempfindet und den Tieren jederzeit die Möglichkeit bietet sich zurückzuziehen. Nähere Informationen zum Thema Terrarienbau gibt es >>>hier<<<.

Weil bei Schildkröten ein Geschlechterverhältnis von 1:3 anzustreben ist, haben wir die beiden Pärchen getrennt untergebracht um einen Männchenüberschuss zu vermeiden. Ein Männchen und ein Weibchen leben zusammen in einem kleineren Terrarium, das andere Pärchen bezog ein 200cmx80cmx40cm (LBH) Terrarium, das mit der Abdeckung eine Gesamthöhe von 80cm aufweist. Um das Geschlechterverhältnis aufzubessern, hat sich Sabine noch drei weitere Zackenerdschildkröten angeschafft und sofort in Quarantäne überführt. Nach erfolgter Entwurmung mittels Magensonden, wurden sie zu den 1,1 in das große Terrarium gesetzt. Da sich eines dieser Tiere später als Männchen entpuppte, wurde es zusammen mit einem Weibchen abgegeben. Somit leben nun 1,2 Geoemyda spengleri in dem großen Terrarium.
Bislang kam es zu keinen Streitereien innerhalb der einzelnen Gruppen. Selbst das eine Männchen mit dem Weibchen verträgt sich gut und keines der Tiere hat bislang Gewicht verloren, ganz im Gegenteil.

Haltung und Pflege der Zackenerdschildkröten in unseren Terrarien:

Bis Februar 2006 lebten 1,1 Geoemyda spengleri bei EM zusammen in einem 150cmx40cmx40cm (LBH) großen Terrarium. Anfang Februar zog das Pärchen in ein neues, größeres Terrarium, doch dazu weiter unten mehr...
Das erste Spengleriterrarium bei EM, indem 1,1 zusammen lebten, stand in einem ca. 24°C warmen Raum. Als einzige Beleuchtung dienten ein Dachflächenfenster (das allerdings immer mit hellgrauen Rollos „abgedunkelt“ war und dessen Licht von einem großblättrigen Gummibaum abgefangen wurde bevor es auf das Terrarium traf) und eine 15W kompakt Leuchtstofflampe, die ein Äquivalent zu einer 75 W Birne darstellte. Diese Sparbirne beleuchteten ca. die Hälfte des Terrariums, während die andere Hälfe durch über das Terrarium rankende Pflanzen fast ganz dunkel war.

Da sich das darin lebende Männchen fast ausschließlich in der dunklen Hälfe aufhielt, kann ich bei meinen Beobachtungen nur von dem Spenglerweibchen ausgehen, da nur sie (und das fast ausschließlich) die helle Hälfte aufsuchte.
Sie lag stundenlang unter der Lampe und schaute mit hoch erhobenem Kopf in der Gegend herum, ob nicht doch etwas Fressbares vorbei lief. Es kam aber auch vor, dass sie direkt unter der Lampe einschlief. Das deutet doch darauf hin, dass sie durch das Männchen nicht gestresst wird! Wäre sie ständig gestresst, würde sie sich wohl kaum immer völlig ohne Deckung präsentieren…

Eines Tages habe ich schließlich die Sparlampe durch eine handelsübliche 60W Glühbirne ersetzt um zu sehen, ob das Weibchen die Helligkeit mag, oder ob sie verzweifelt, Sparlampen geben ja kaum Wärme ab, auf Wärme von oben wartet. Glühbirnen würden diese Wärme liefern.
Nach ungefähr fünf Minuten unter der Glühbirne (Abstand zum Boden war 20 cm, 28°C), unternahm sie hastige Fluchtversuche die Scheibe entlang. Dennoch setzte sie sich anschließend wieder unter den Strahler, jetzt allerdings nicht mehr direkt darunter. Nach weiteren fünf Minuten ging sie aus dem Lichtkegel, allerdings gerade so weit, dass der Rand des Lichtkegels an ihren Panzer anschloss. So verweilte sie einige Zeit.

Um zu sehen, wie sie jetzt auf die andere, gewohnte Leuchtstofflampe reagieren würde, habe ich diese wieder eingesetzt. Das Tier merkte die Veränderung sofort und drehte ihr Köpfchen in Richtung Lichtquelle um sich schließlich wieder darunter zu setzten.

Wir schließen daraus, dass zumindest das Geoemyda spengleri Weibchen Helligkeit sehr mag, Strahlungswärme jedoch eher ablehnt. Ihrem Partner war damals alles egal, er saß nach wie vor lieber in seiner dunkleren Hälfte.
Anmerkung: Das Weibchen hat die typische schwarze Tannenbaumzeichnung am Plastron, während mein Männchen verwaschene Flecken am Bauchpanzer aufweist. Ob sich nun Tiere mit der Fleckenzeichnung (womöglich anderes Ursprungsgebiet) generell im Halbschatten aufhalten und die mit den Tannenbaummuster im Hellen, kann ich von meinen Tieren nicht auf die Allgemeinheit schließen, zumal im darauffolgenden Jahr, nach erfolgter Winterruhe, auch das Männchen den hellen Bereich aufsuchte und es zu genießen schien.

Plastronansicht zweier Männchen im Vergleich

Wie schon erwähnt, leben die beiden Zackenerdschildkröten seit Februar 2006 in einem neuen Terrarium. Als Ausgangsmaterial für das selbst gebaute Becken fanden handelsübliche Aquarien Verwendung. Auf diese Weise wurde auch schon das große Geoemyda spengleri Terrarium bei SW gebaut (siehe weiter unten). Das Terrarium steht auf einer Fensterbank unter der sich ein Heizkörper befindet und ist 250cmx40cmx40cm (LBH) groß. Abgedeckt wird es mit eigens dafür gebastelten Platten aus transparentem Kunststoff.

Durch die darunterliegende Heizung wird das Substrat direkt am Terrarienboden bis zu 24°C und an der Oberfläche bis zu 21°C warm. Eingerichtet wurde es wie die anderen Zackenerdschildkrötenterrarien auch und auch ein "FogMaster" wurde installiert (siehe weiter unten). Als Bodengrund fand Floraton3 Verwendung, da es extrem saugfähig, geruchsneutral und locker ist. Beleuchtet wird das neue Terrarium mit zwei Neonröhren und zwei Spotstrahler mit je 25 Watt sorgen für punktuelle 30°C.

"Sonne bitte!" Auch diese G.spengleri sonnt sich nach der Winterruhe mit abgestreckten Beinen um der "Sonne" viel Haut entgegen strecken zu können.

Obwohl es in der Literatur, die sich fast ausschließlich auf Einzelhaltung bezieht, nie angesprochen wird, habe ich bei den Tieren im kleineren Terrarium beobachtet, dass das Weibchen sich dem Männchen nähert und mit ihrer Nasenspitze, die des Männchens zu berühren versucht. Wie man auf den nachfolgenden Bildern sehen kann sind beide Tiere gleich groß.

Das Weibchen nähert sich dem Männchen und beginnt zu „flirten“.

Jetzt fasst auch das Männchen Mut und beriecht seine Partnerin.

Dann nicken beide ganz leicht mit dem Kopf (der Kopf des Männchens ist dabei intensiv rosarot gefärbt) und sie beginnt wegzulaufen.

Männchen mit rotem Kopf in Paarungsstimmung.

Wenn das Männchen nicht hinterherläuft, bleibt das Weibchen nach wenigen Schritten stehen und dreht den Kopf in Richtung Männchen.

Wenn das Männchen ihr dann immer noch nicht nachläuft, macht sie kehrt und sucht erneut die Nasenspitze. Läuft ihr das Männchen aber hinterher, steigert sie ihr Tempo und ziert sich. Von „Vergewaltigungen“, kann als nicht im Geringsten die Rede sein!

eigene G.spengleri NZ 2011

Das größere Terrarium bei SW ist wie erwähnt 200cmx80cmx40cm (LBH) groß und steht bei SW. Eine Abdeckung sorgt für eine höhere Luftfeuchtigkeit und verlängert die Höhe des Terrariums auf 80cm.

Als Bodengrund wurde wenig gedüngte Blumenerde verwendet, die ca. 5 bis 15 cm hoch in das Glasbecken eingebracht wurde. Der gesamte Boden wurde bis auf wenige Stellen dicht bepflanzt und mit großen Steinen, Wurzeln und Korkhöhlen strukturiert. Bis auf wenige freie Stellen wurde eine Laub- und Moosschicht aufgeschüttet, sodass die Schildkröten jederzeit „abtauchen“ können, was ihnen durch ihre Panzerform auch perfekt gelingt. Mehrere flache Wasserschüsseln (Blumentopfuntersetzer) mit ständig frischem Wasser (abgestandenes Wasser meiden die Tiere) dienen als Badebecken. Anfangs verwendeten wir zwei Mininebler, die immer abends eingeschaltet wurden und für die nötige Luftfeuchtigkeit gesorgt haben.

Mittlerweile wurde ein Mininebler durch einen "FogMaster" der Firma TerraPlus ersetzt.

Zwei ca. 40cm vom Boden entfernt angebrachte 60W Spotstrahler (PAR 38) sorgen für punktuelle Wärmeplätze. In einem derart großen Gehege (wenn man bedenkt, dass die Zackenerdschildkröten nur um die 10cm Länge aufweisen) gibt es genug Möglichkeiten für die Tiere sich die ihnen zusagende Zone auszusuchen.

Die Umgebungstemperatur liegt bei 18°C bis 22°C, unter den Strahlern werden 24°C bis 26°C erreicht. Beleuchtet wurde das Terrarium bislang mittels zweier Neonröhren, jedoch greifen wir neuerdings lieber auf nur eine, dafür stärkere Neonröhre zurück, da diese für natürlicheres und gleichmäßigeres Licht sorgt.
Wir sind der Meinung, dass man den Spengleri genügend Platz bieten sollte, denn nur dann kann man Unmengen an Verhaltensweisen beobachten, die in kleinen Einzelterrarien nie ausgelebt werden können.
Im großen Terrarium verlaufen die Paarungen so, wie schon oben beim kleineren Becken beschrieben wurde, nur dass das Männchen im großen Gehege auch selbstständig auf die Suche nach Weibchen geht. Im kleineren Terrarium ergreift ja fast ausschließlich das Weibchen die Initiative (vgl. weiter oben).

Ernährung:
Alle Geoemyda spengleri werden bei uns einzeln mit der Pinzette gefüttert, sobald sie sich zeigen und im Terrarium umher laufen, mindestens aber einmal pro Woche. So bekommt jedes Tier genug Futter und die Nahrungsaufnahme kann überwacht und dokumentiert werden. Streitereien der einzelnen Tiere um angebotenes Futter gibt es somit nicht.
Zackenerdschildkröten sind clevere Tiere, die sehr schnell „lernen“. Beispielsweise reicht es bei den Tieren schon aus, die Pinzette zu sehen, um sofort den Schnabel zu öffnen.
(Anmerkung: Der obere Schnabel besitzt ein hakenartiges Ende, das nicht gestutzt werden darf!)

Als Futter kommen alle möglichen Würmer, Weichtiere, kleinere Säuger (gefrorene Babymäuse) Insekten und deren Larven in Frage. Besonders beliebt sind Regenwürmer, kleine Gehäuseschnecken, Zophobas, Grillen, Heimchen, Heuschrecken und Babymäuse. Individuelle Vorlieben werden bei der Fütterung von uns berücksichtigt, ohne dass es jedoch zu Lasten eines breiten Spektrums an Futtertieren geht.
Eine Liste von Futtertieren findet man hier >>>klick<<<

Winterruhe:
Unsere Geoemyda spengleri überwintern ca. 2 bis 3 Monate bei 10°C und etwas trockenerer Umgebung in Kunstsoffboxen.

Weiterführende Literatur findet man >>>hier<<<

Morphologische Unterschiede, anatomische Besonderheiten, Verbreitungsangaben etc. sind vor allem von den verhältnismäßig häufig in Gefangenschaft gehaltenen Arten massenhaft im Internet verbreitet und deshalb denken wir, dass es überflüssig ist, diese hier noch einmal anzuführen. Vielmehr soll an dieser Stelle auf unsere Linkseite verwiesen werden, wo man gegebenenfalls derartige Informationen einholen kann.

…doch nun zu den Erfahrungsberichten...

Ich halte meine Kinosternon cruentatum und Kinosternon leucostomum in Anlehnung an ihre Herkunft in Aquarien, die mit 30cm tiefem, 28 Grad warmem Wasser gefüllt sind. Diese Temperaturen behalte ich das ganze Jahr über bei. Ein 35W Spot ist zur Hälfte auf den Ausstieg zum Landteil und zur anderen Hälfte auf den Landteil selbst gerichtet. Er erzeugt eine Temperatur von 40 Grad, direkt im Lichtkegel gemessen.

Der Landteil wird nur etwa zur Hälfte vom Spot beschienen. Das gezeigte Kinosternon leucostomum Weibchen scheint die künstlichen Sonnenstrahlen schon eine Weile zu genießen, da ihr Carapax bereits gänzlich abgetrocknet ist.

Eine 6W Sparbirne beleuchtet den freien Wasserteil und liefert gedämpftes Licht, welches die Klappschildkröten gerne mögen. Vor grellem Licht ziehen sie sich meiner Erfahrung nach zurück.

Innenfilter wurden installiert und müssen alle 3 Tage gereinigt werden. Die Wassertemperatur wird mit 100W Heizstäben aufrechterhalten.

Hinter einer eingeklemmten Korkbrücke befindet sich der Landteil. Er besteht aus einem Pflanzkasten und ist mit Sand gefüllt. Er steht auf 2 Ziegelsteinen. Unter dem Landteil ist dadurch eine Höhle entstanden.

Ich habe selbst meinen Männchen so einen Landteil zur Verfügung gestellt, da der Sand die Wärme des umliegenden Wassers speichert und den Tieren somit auch nachts ein warmer Landteil zur Verfügung steht. Wenn man lediglich eine Holzwurzel als Landteil für die Männchen aus dem Wasser ragen hat, ist es dort nachts nicht so warm, wie im Wasser, da der Spot nur tagsüber für 12 Stunden an ist. Auf dem Sand ist es hingegen immer angenehm temperiert.

Anfangs hatten meine Männchen einfache Rampen als Sonnenplatz. Jetzt befindet sich auch bei diesen ein Landteil mit Sand gefüllt im Becken. Zu sehen ist das K.leucostomum Männchen.

Pflanzen graben selbst meine größten Kinosternon nicht aus, ich habe aber auch Schwimmpflanzen im Becken. Da das Aquarium nicht so hell beleuchtet sein soll wie z.B. bei Schmuckschildkröten, kann es sein, dass es für viele Pflanzen zu dunkel ist. Das ist der Grund dafür, weswegen ich auch Plastikpflanzen eingebracht habe.

Als Bodengrund verwende ich Aquarienkies, den ich der Optik wegen mit größeren Kieselsteinen vermischt habe.

Mein Kinosternon cruentatum Männchen ist äußert friedfertig und kann mit den beiden Weibchen vergesellschaftet werden. Anders sieht es bei Kinosternon leucostomum aus, bei denen das Männchen vom Weibchen separiert werden musste.

Da ich die Geschlechter bei den K.leucostomum trennen musste und kein zusätzliches Aquarium aufstellen konnte, bin ich mittlerweile dazu übergegangen die beiden artfremden Männchen zusammen in einem Aquarium zu halten, was hervorragend funktioniert. Die Weibchen von K. leucostomum und K. cruentatum wurden ebenfalls miteinander vergesellschaftet.

0,1 K.cruentatum auf dem Landteil.

In den Klappschildkrötenaquarien habe ich diverse Fische eingesetzt. Trauermantelsalmer, Rote von Rio und Fadenfische werden von den Schildkröten nicht gefressen. Anders sieht es bei Guppys, Mollys und Neons aus. Sie dienen der Bereicherung des Speiseplans der Schildkröten.

Gefüttert wird hauptsächlich mit Gehäuseschnecken, Heimchen, Grillen, Heuschrecken, Zophoba Larven, Mehlkäferlarven und Futtersticks. Eine Liste mit geeigneten Futtertieren und wichtige Hinweise zur Ernährung carnivorer und omnivorer Schildkröten findet man hier >>>klick<<<.

Aufgrund ihrer geringen Größe und der doch recht einfach zu erfüllenden Bedürfnisse, wären diese Klappschildkröten meiner Meinung nach für die Gefangenschaftshaltung wesentlich besser geeignet als nordamerikanische Schmuckschildkröten.

Morphologische Unterschiede, anatomische Besonderheiten, Verbreitungsangaben etc. sind vor allem von den verhältnismäßig häufig in Gefangenschaft gehaltenen Arten massenhaft im Internet verbreitet und deshalb denken wir, dass es überflüssig ist, diese hier noch einmal anzuführen. Vielmehr soll an dieser Stelle auf unsere Linkseite verwiesen werden, wo man gegebenenfalls derartige Informationen einholen kann.

…doch nun zu den Erfahrungsberichten...

Ich halte meine Kinosternon cruentatum und Kinosternon leucostomum in Anlehnung an ihre Herkunft in Aquarien, die mit 30cm tiefem, 28 Grad warmem Wasser gefüllt sind. Diese Temperaturen behalte ich das ganze Jahr über bei. Ein 35W Spot ist zur Hälfte auf den Ausstieg zum Landteil und zur anderen Hälfte auf den Landteil selbst gerichtet. Er erzeugt eine Temperatur von 40 Grad, direkt im Lichtkegel gemessen.

Der Landteil wird nur etwa zur Hälfte vom Spot beschienen. Das gezeigte Kinosternon leucostomum Weibchen scheint die künstlichen Sonnenstrahlen schon eine Weile zu genießen, da ihr Carapax bereits gänzlich abgetrocknet ist.

Eine 6W Sparbirne beleuchtet den freien Wasserteil und liefert gedämpftes Licht, welches die Klappschildkröten gerne mögen. Vor grellem Licht ziehen sie sich meiner Erfahrung nach zurück.

Innenfilter wurden installiert und müssen alle 3 Tage gereinigt werden. Die Wassertemperatur wird mit 100W Heizstäben aufrechterhalten.

Hinter einer eingeklemmten Korkbrücke befindet sich der Landteil. Er besteht aus einem Pflanzkasten und ist mit Sand gefüllt. Er steht auf 2 Ziegelsteinen. Unter dem Landteil ist dadurch eine Höhle entstanden.

Ich habe selbst meinen Männchen so einen Landteil zur Verfügung gestellt, da der Sand die Wärme des umliegenden Wassers speichert und den Tieren somit auch nachts ein warmer Landteil zur Verfügung steht. Wenn man lediglich eine Holzwurzel als Landteil für die Männchen aus dem Wasser ragen hat, ist es dort nachts nicht so warm, wie im Wasser, da der Spot nur tagsüber für 12 Stunden an ist. Auf dem Sand ist es hingegen immer angenehm temperiert.

Anfangs hatten meine Männchen einfache Rampen als Sonnenplatz. Jetzt befindet sich auch bei diesen ein Landteil mit Sand gefüllt im Becken. Zu sehen ist das K.leucostomum Männchen.

Pflanzen graben selbst meine größten Kinosternon nicht aus, ich habe aber auch Schwimmpflanzen im Becken. Da das Aquarium nicht so hell beleuchtet sein soll wie z.B. bei Schmuckschildkröten, kann es sein, dass es für viele Pflanzen zu dunkel ist. Das ist der Grund dafür, weswegen ich auch Plastikpflanzen eingebracht habe.

Als Bodengrund verwende ich Aquarienkies, den ich der Optik wegen mit größeren Kieselsteinen vermischt habe.

Mein Kinosternon cruentatum Männchen ist äußert friedfertig und kann mit den beiden Weibchen vergesellschaftet werden. Anders sieht es bei Kinosternon leucostomum aus, bei denen das Männchen vom Weibchen separiert werden musste.

Da ich die Geschlechter bei den K.leucostomum trennen musste und kein zusätzliches Aquarium aufstellen konnte, bin ich mittlerweile dazu übergegangen die beiden artfremden Männchen zusammen in einem Aquarium zu halten, was hervorragend funktioniert. Die Weibchen von K. leucostomum und K. cruentatum wurden ebenfalls miteinander vergesellschaftet.

0,1 K.cruentatum auf dem Landteil.

In den Klappschildkrötenaquarien habe ich diverse Fische eingesetzt. Trauermantelsalmer, Rote von Rio und Fadenfische werden von den Schildkröten nicht gefressen. Anders sieht es bei Guppys, Mollys und Neons aus. Sie dienen der Bereicherung des Speiseplans der Schildkröten.

Gefüttert wird hauptsächlich mit Gehäuseschnecken, Heimchen, Grillen, Heuschrecken, Zophoba Larven, Mehlkäferlarven und Futtersticks. Eine Liste mit geeigneten Futtertieren und wichtige Hinweise zur Ernährung carnivorer und omnivorer Schildkröten findet man hier >>>klick<<<.

Aufgrund ihrer geringen Größe und der doch recht einfach zu erfüllenden Bedürfnisse, wären diese Klappschildkröten meiner Meinung nach für die Gefangenschaftshaltung wesentlich besser geeignet als nordamerikanische Schmuckschildkröten.

Morphologische Unterschiede, anatomische Besonderheiten, Verbreitungsangaben etc. sind vor allem von den verhältnismäßig häufig in Gefangenschaft gehaltenen Arten massenhaft im Internet verbreitet und deshalb denken wir, dass es überflüssig ist, diese hier noch einmal anzuführen. Vielmehr soll an dieser Stelle auf unsere Linkseite verwiesen werden, wo man gegebenenfalls derartige Informationen einholen kann.

…doch nun zu den Erfahrungsberichten...

Ausheben der Überwinterungsgrube mit Kiesdrainage.

In die Überwinterungsgrube wird eine in der Größe auf das Schlafehaus (sh. weiter unten) angepasste Mörtelwanne (60 x 45 x 50) gestellt, deren Boden mit Löchern versehen und deren Seiten nach außen hin zur Isolierung mit Styropor-Platten verkleidet wurden.

In die Mörtelwanne wird Überwinterungs-Substrat (Garten/Blumenerde-Sandgemisch)gefüllt.

Hier sieht man den Frühbeet-Rohbau (aus Siebdruck- und Alltopplatten) mit ausgelagertem Schlafehaus, unter dem sich die Mörtelwanne befindet.

Im mit Hohlkammerplatten (Isolierung) versehenen Schlafbereich wird (für kalte Nächte) eine Deckelheizung montiert.

Ein Par38-Strahler sorgt für punktuelle Wärme, eine Steckdosenleiste für den Außenbereich liefert Strom und ein automatischer Fensterheber (Sonderanfertigung) schützt vor Überhitzung.

Der Durchgang vom Frühbeet zum mit Plexiglas-Scheiben umrandeten Freigehege wird mit einem Lamellenvorhang, der vor Zugluft schützt, gestaltet. Eine verschließbare Klappe schützt die Tiere vor ungebetenen Besuchern.

Der Schlafehausdeckel wurde nachträglich noch mit Teichfolie überzogen,die den Spalt zwischen Deckel und Frühbeet-Rückwand verschließt, damit Regenwasser, welches nicht vollständig vom Deckel abfließt, beim Öffnen des Schlafehauses nicht in dieses hinein laufen kann. Auf dem Bild sieht man auch den bereits erwähnten automatischen Fensterheber.

Ein Gehege, das sich wahrlich sehen lassen kann!

Die tragenden Seitenpfeiler bilden 10cm x 8cm Holzbalken, die auf die passende Länge gesägt wurden. Die Auflagefläche für die Terrarien bilden 8cm x 6cm große Balken, welche mittels stabiler Holzschrauben (Spanplattenschrauben reichen für diese Zwecke nicht aus!) und zusätzlich mit Metallwinkeln mit den Seitenpfeilern verschraubt wurden.

Die Löcher in diesen Querstreben für die dicken Schrauben wurden mit einer Bohrmaschine und einem Holzbohrer vorgebohrt. Um auch im unteren Terrarium problemlos hantieren zu können, wurden die einzelnen Querstreben mit einem Abstand von 70cm zueinander montiert. Da die Frontscheiben der Terrarien 40 cm hoch werden sollten, bleiben somit noch ca. 30cm Platz bis zum Boden des darüber liegenden Beckens. Genug, um alle Arbeiten im unteren Terrarium verrichten zu können.

Ein wichtiger Hinweis: Plant eure Terrarien nicht zu tief; in einem 1m tiefen Becken kann man selbst mit sehr langen Armen nicht alle Stellen problemlos erreichen.

Nun war es an der Zeit den einzelnen Bodenplatten der Terrarien einen Rahmen zu bauen, auf den die beschichteten Spanplatten dann mit Spanplattenschrauben befestigt werden sollten. Dieser Rahmen wurde aus 6 cm x 4cm Rahmenhölzern gefertigt, die mit Metallwinkeln verbunden wurden. Der Rahmen wurde schließlich auf die oben beschriebenen Querstreben geschraubt.

Beschichtete Spanplatten wurden auf die nötigen Maße (je nachdem, wie groß ihr eure Terrarienanlage plant) zugeschnitten und auf die Rahmen geschraubt.

Die Wände können aus den verschiedensten Materialen bestehen. Ich habe beschichtete Spanplatten und Glas verwendet. Alle Wände wurden entweder geschraubt (Holz) oder mit Silikon geklebt (Glas). Da es fast unumgänglich ist, je nach Schildkrötenart mehr oder weniger feuchtes Bodensubstrat einzubringen, wurde Plastikfolie ausgelegt und mit Silikon und Klebeband befestigt.

Die Lampen für das untere Terrarium können an der Bodenunterseite des darüber liegenden Terrariums montiert werden.

Für die Befestigung der Beleuchtung und Beheizung des oberen Beckens wurde ein in der Länge passendes Rahmenholz an das Grundgerüst geschraubt.

Abschlussleisten sorgen an der Front des zweistöckigen Terrariums für ein optisch ansprechendes Aussehen.

Zuerst wurden die Außenwände isoliert und ein „Raster“ aus Rahmenhölzern auf den Fußboden verlegt, in dessen freie Flächen Styroporplatten eingepasst wurden, die ein Eindringen der Kälte von unten (das Schildkrötenzimmer ist nicht unterkellert) verhindern. Auf die Rahmenhölzer wurden nach den Isolationsarbeiten Bodenverlegplatten geschraubt.

Dann wurden die Wände zum Schutz vor Schildkrötenkrallen und –kiefern ca. 50cm hoch mit Holz verkleidet. Dort, wo sich der Heizkörper befindet, wurden alte Kühlschrankgitterböden eingepasst, damit die Wärme ungehindert zu den Schildkröten durchdringen kann.

Der Boden wurde mit Folie - hier gab es noch Reste einer Pavillonplane, die herumlage(rte)n - ausgelegt. Die Folienränder wurden mit Leisten und Schrauben an der Holzverkleidung befestigt.

Was bringt ein Raumterrarium, wenn man die Tiere, die darin leben nicht beobachten kann? Da das „Afrikazimmer“ also auch eine Sitzmöglichkeit bieten sollte, wurde ein Teil des Raumes für die Schildkröten unbegehbar gestaltet: Eine für die Schildkröten nicht überkletterbare Wand teilt einen kleinen Bereich des Raumes ab. Dort stehen ein Sofa zur Beobachtung der Reptilien und ein Schrank mit Schubladen (für Lampen und anderes technisches Zubehör).

Die Trennwand beinhaltet eine Tür, durch welche die Schildkröten laufen können, wenn es im Frühling Zeit für sie wird ins Außengehege bzw. im Herbst wieder zurück in das „Afrikazimmer“ zu ziehen. Es würde sonst einen unnötigen Kraftaufwand bedeuten, die Tiere über die Umrandung zu heben, wenn sie weiterhin an Gewicht und Größe zunehmen.

An einer Wandseite wurden Pflanzkästen gestapelt, welche als „Tischbeine“ für eine massive Küchenplatte fungieren. Dieser Tisch bietet Platz für Terrarien, in denen andere Tiere Einzug hielten.

Zwei Quadratmeter Bruchsteinplatten wurden mit Natursteinverlegemörtel zu einer Terrasse verarbeitet. Sie dient als Futter- und Sonnenplatz für die Schildkröten.
Als Bodensubstrat hat sich ein Sand- Lehmgemisch (2:1) bewährt, das feucht eingebracht wird und nach dem Abtrocknen einen extrem harten und stabilen Untergrund bildet, auf dem auch große Schildkröten problemlos laufen zu können.

Schlussendlich wurden noch die Befestigungen für alle Lampen angebracht und ein Schlafhaus mit Deckelheizung gefertigt.

Um noch höhere Temperaturen erzielen zu können, wurden Deckelelemente aus Holzleisten und Noppenfolie bzw. PE-Platten gebaut, mit denen man das gesamte Terrarium abdecken kann. Sämtliche Lampen hängen natürlich unter den Abdeckungen.

Nähere Informationen zu den Bewohnern dieses Zimmers, der verwendeten Technik usw. gibt es in den Artprofilen von Centrochelys sulcata und Stigmochelys pardalis >>>klick<<<.

Gehwegplatten bilden einen stabilen Untergrund für den später 2m x 2,20m messenden Schildkrötenstall.

Stabile Rahmenhölzer wurden mit Holzschutzlasur bestrichen und dann verschraubt. Die Höhe vorne beträgt 80cm, hinten ist der Stall 120cm hoch. Zur Bodenisolation wurden in dem auf den Gehwegplatten liegenden Holzrahmen 6cm dicke Styroporplatten eingepasst. Diese wurden mit OSB-Platten (nicht auf das Einführen des Stromkabels vergessen!) abgedeckt.

Die Rückwand wurde mit Nut- und Federbrettern gestaltet. Zur Isolation wurde wieder Styropor montiert und mit einer neuerlichen Wand aus Nut- und Federbrettern abgedeckt.

In den Rahmen wurden Hohlkammerplatten, Alltopplatten und ISO-Glas eingepasst.

Der Deckel besteht aus ISO-Hohlkammerplatten, die mit Aluprofilen versehen wurden und ist teilweise aufklappbar.
Der aufklappbare Teil lässt sich in zwei Stufen höhenverstellen:

Der hintere Bereich des Deckels besteht aus Holzlatten, die durch Folie und Dachpappeschindeln geschützt sind. Innen isolieren Styrodurplatten den Deckelbereich aus Holz.

Auch die Tür wurde isoliert um den Wärmeverlust so gering wie möglich zu halten. Alle Ritzen wurden mit Silikon abgedichtet.

Teichfolie schützt den Boden…

Ein Schlafhaus wurde gebaut, mit einer Deckelheizung versehen und in den Stall gestellt. Damit die Schildkröten morgens den Sonnenaufgang mitbekommen, sind eine Seitenwand und die Front aus Hohlkammerplatten gefertigt worden. Das Haus wird später mit Heu und Stroh aufgefüllt.

Lampenbefestigungsvorrichtungen wurden ebenfalls montiert.

Das Schildkrötenhaus hat insgesamt 350 Euro gekostet. Dazu muss man aber sagen, dass die Hohlkammerplatten kaum etwas gekostet haben, weil sie als Verschnittplatten gekauft wurden und die Gehwegplatten, die Teichfolie sowie diverse "Kleinteile" bereits vorhanden waren.

So wartet der Stall nun bis zum Frühling, bis die Schildkröten im Freigehege ihre Nasen in die Frühlingsluft stecken können, nachdem sie sich im neuen „Heim“ aufgewärmt haben…

Nähere Informationen zu den Bewohnern dieses Stalls, der verwendeten Technik usw. gibt es in den Artprofilen von Centrochelys sulcata und Stigmochelys pardalis >>>klick<<<.

Auf die Deckel wurde eine Styroporplatte geklebt. Auf diese kam eine alubeschichtete Folie, welche man auch im Haus hinter Heizkörpern befestigt. Die Aluschicht reflektiert die Wärme nach unten zu den Schildkröten.

Anschließend wurden Körbe aus Drahtgitter gefertigt und über die Styropor-Alu-Schichten gebogen. Um die Körbe zu befestigen, haben wir lange Schrauben und Beilagscheiben verwendet.

Alternativ kann man auch einen Rahmen aus Holz bauen, auf welchem man das Drahtgitter befestigt.

Die Heizkabel wurden schlussendlich noch mit Kabelbindern befestigt.

Noch zwei Griffe montiert - fertig!

Er besteht aus 4 Alltopverschnittplatten von ca. 100cm x 30 cm, die beim Bau von Frühbeeten oder Gewächshäusern anfallen. Kosten pro Platte direkt bei Hoklartherm: ca. 2-3 Euro. Selbst zuschneiden oder bohren ist fast unmöglich, weil Alltop keine Weichmacher enthält und sofort zerspringen würde, wenn man nicht die speziellen Werkzeuge zur Bearbeitung hat.

Die Platten wurden mit U-Aluprofilen umrahmt. Um das Eindringen von Wasser zu verhindern wurde mit Silikon isoliert.

Auf den Fotos kann man sehen, dass die Kammern weder beschlagen, noch veralgen.

Sie sind billig zu bekommen (ich bekam alte Container, die nicht mehr eingesetzt werden für ein „Trinkgeld“ von 5 Euro pro Box bei der städtischen Müllsammelstelle), lassen sich hervorragend reinigen und desinfizieren, da sie eine glatte Oberfläche aufweisen, sind nahezu unverwüstlich und vermodern nicht, sie sind leicht zu transportieren und zu verschieben, da sie auf Rollen stehen und durch die angenehm grüne Farbe lassen sie sich hervorragend gestalten (die Wandfarbe fällt somit nicht als störend auf).

Der einzige Nachteil ist das Aussehen der Becken im „Rohzustand“, obwohl man auch hier nachrüsten kann: Eine Strohmatte, die man rund um die Box befestigt schafft ein ansprechendes Äußeres und somit sind diese Terrarien durchaus auch wohnzimmertauglich.
Ich verwende diese Art der Terrarien jedoch ausschließlich in meinem Terrarienraum.

Doch nun zur Bauanleitung:

Als erstes besorgte ich mir die alten Müllcontainer und wusch diese gut mit heißem Wasser aus.

Anschließend sägte ich die oberen Teile der Container (mitsamt der Deckel) ab. Dazu verwendete ich eine Trennscheibe.

Nachdem ich die abgesägten Deckel entsorgt hatte, desinfizierte ich die unteren Hälften gründlich und spülte noch einmal mit heißem Wasser nach.

Nun war es an der Zeit die Lampen zu installieren. Dazu bohrte ich einfach mit einer Bohrmaschine Löcher durch die Seitenwände und befestigte Neonröhren und Strahler mit Schrauben und Kabelbindern.
Um eine bessere Lichtausbeute zu erhalten, beklebte ich Holzbretter, welche vorher auf die Länge der Container zugesägt worden waren, mir Alufolie und legte sie über die Neonröhren.

Nach nur wenigen Stunden Arbeit, waren die neuen Terrarien bezugsfertig.